GUNUNG RINJANI (ISLA DE LOMBOK, INDONESIA)

Las doce de la noche. Hora de levantarse. Como tantas veces en la montaña, la mejor hora para comenzar a andar es cuando aún la noche campa a sus anchas y el frío se arrastra por todas las rendijas y cremalleras. A cambio de los ojos pegados o el nudo en el estómago, los filos se clavan  firmemente en la nieve, el hielo brilla a la luz de la luna y las sombras ocultan los pavores.

Pero en esta ocasión, al sacar la cabeza de la tienda, algo ha cambiado. En lugar de frío abisal acostumbrado, un frescor tropical me susurra en la piel; el hielo grotesco se ha transformado en vegetación y piedras;  los campos de nieve son mantas de nubes y un océano inmenso que me rodea. Como a toda la isla.

El ascenso hasta el borde del cráter fue un paseo entre hierbas mecidas por el viento, árboles inverosímiles, coladas de lava petrificada, fauces de monos voraces, una bruma violeta en el aire y en los ojos. El bochorno húmedo acompañó en la rampa final hasta encaramarnos en el borde del círculo. Allí se abrió el escenario y casi todo fue agua. A un lado el mar impenetrable que abraza la isla de Lombok entre vapores y corales. Al otro, la caldera inundada en tiempos remotos donde los paños de nubes se estiran y retuercen pugnando por entrar en el redil. El campamento en el filo nos ofrece una luz anaranjada que tiñe cielo, mar y tierra mientras la oscuridad se va adueñando del cráter y la mole piramidal del volcán Gunung Agung se perfila contra el oro en la vecina isla de Bali.

Las doce de la noche. Además de para combatir el calor, levantarse con el cambio de día supone que para el amanecer estaremos en la cumbre. Entrada de primera fila para el espectáculo. El Gunung Rinjani es la segunda cima más alta de Indonesia, eso dicen. 3762 metros de volcán directos sobre las olas. Un arco dentado de roca que son los restos del gran volcán que se colapsó en tiempos lejanos y que nos ha dejado en su centro un hermoso lago de aguas turquesas. En medio, le nació un vástago que sigue vivo y coleando, el Gunung Baru, volcán sagrado para los locales que humea y se despereza a la espera de que algún día se despierte del todo.

La cima del Rinjani no es un vértice en la cima del cono, sino la punta más alta de la corona que rodea el lago. A pesar de la latitud, la altura y la noche provocan algún escalofrío mientras avanzamos por la pedrera de grano duro a la luz de los frontales. Un paso adelante y tres atrás. Finalmente, el camino se termina y ya no hay más cuesta. Un albor se asoma al horizonte coloreando el cielo. Alrededor el océano está sepultado por toneladas de nubes, pero muy lejos, al otro lado del mundo, surge una chispa que incendia el universo. El sol arrasa la penumbra iluminando la isla que navega soñolienta sobre las aguas. A mi espalda, la figura inconmensurable del Rinjani se dibuja sobre las nubes con una sombra de pirámide perfecta, como un fantasma irreal.

Después viene el descenso corriendo veloz por la pedrera, el campamento al borde del lago, salir del cráter por el otro lado, la selva sudorosa, pero eso ya es otro día.

(Lombok, agosto de 2007)

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GUNUNG RINJANI  (LOMBOK ISLAND, INDONESIA)

Twelve o'clock. Time to get up. As so often in the mountains, best time to start walking is when the night still roams freely and the cold crawls through all gaps and zippers. In return for the glued eyes or the stomach knot, blades are nailed firmly in the snow, ice shines by the moonlight and shadows hide terrors.

But this time, when getting the head out of the tent, something has changed. Instead of the usual abyssal cold a tropical coolness whispers on my skin, the grotesque ice has turned into vegetation and rocks, snowfields are blankets of clouds and a vast ocean that surrounds me. As the whole island.

Climbing to the crater rim was a walk among grasses swayed in the wind, unlikely trees, rivers of petrified lava, voracious monkeys maws, a purple haze in the air and eyes. The sultry wheater accompanied us on the final slope up to climb onto the circle's edge. There the stage opened and almost everything was water. On one side, the impenetrable sea that embraces Lombok island among vapors and corals. On the other, the caldera flooded in far-off times where the cloths of clouds stretch and wriggle struggling to return to the fold. The camp on the edge offers an orange light that tinges sky, sea and earth while the darkness is taking over the crater and the pyramidal mass of Gunung Agung volcano is outlined against gold in the nearby Bali island.

Twelve o'clock. In addition to beat the heat, getting up with the change of day means to be on the summit at dawn. Ticket for front row for the show. The Gunung Rinjani is the second highest peak in Indonesia, so it is said. 3762 meters above the waves. A jagged rock arch that are the remnants of the great volcano that collapsed in distant times and that has left in its center a beautiful turquoise lake. In the middle was born an offspring that is still alive and kicking, Gunung Baru, sacred volcano to the locals that fumes and stretches awaiting for one day to wake up.

The summit of Rinjani is not a vertex at the top of the cone, but the highest point of the crown surrounding the lake. Despite the latitude, the altitude and the night cause some shivering as we go up the hard stones by the headlamps' light. One step forward, three steps back. Eventually, the path ends and there is no more way up. Dawn appears over the horizon coloring the sky. Around the ocean is buried under tons of clouds, but far away, across the world, springs a spark that ignites the universe. The sun sweeps the gloom illuminating the island that sails sleepy on the water. Behind me, Rinjani's immeasurable figure is sketched on the clouds in a perfect pyramid shade, like an unreal ghost. 

Then comes the descent running fast on the stones, the camp by the lake, out of the crater by the other side, the clammy jungle, but that is another day.

(Lombok, August 2007)

(c) Copyright del texto y de las fotos: Joaquín Moncó