GARGANTA ENROJECIDA (TISLIT, ATLAS, MARRUECOS)

 

Durante la travesía del macizo del Djebel Siroua marroquí, donde el nevado Alto Atlas comienza a desperezarse y convertirse en las cadenas menos altivas y transitadas del Antiatlas antes de fundirse con las arenas del desierto, tuve ocasión de toparme con numerosos rincones que merecieron sin duda el encuentro. Algunos espectaculares y majestuosos, otros íntimos, apenas soslayados en el camino, pero que edifican poco a poco la reveladora experiencia de recorrer las rojas rocas, los solitarios senderos, los oasis y las kasbahs del país bereber.

Uno de esos momentos inolvidables fue surcar el lecho casi seco del río que serpentea bajo las moles escarlatas de la Garganta de Tislit.

Sin pretenderlo, paulatinamente, nos fuimos deslizando junto a los cantos blancos de la corriente que estoicamente va abriendo su camino entre las altas paredes de conglomerado que esculpe la garganta. A ambos lados se alzan soberbios muros bermellones y monolitos ciclópeos desafiando la sombra de las palmeras. Una apariencia montserratina o riglera al primer contacto del ojo escalador que ansiaría escaparse por esos riscos verticales atado a la cuerda de nylon. Aunque tal vez la talla de gigantes esconda un corazón tierno y las altas torres no sean más que castillos de arena dispuestos a desmenuzarse entre los dedos almena por almena. No son las gargantas del Todra pero en cambio la soledad parece garantizada, salvo por las vendedoras de alfombras que esperan hacer su agosto en pleno abril.

A la salida de la garganta, entre acequias y sembrados, el paisaje cambió y de nuevo nos devolvió a los espacios abiertos de los collados donde el viento porta aromas y alas de aves.

(Atlas, Semana Santa de 2010)

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RED GORGE (TISLIT, ATLAS, MOROCCO)

Crossing the Moroccan Djebel Siroua massif, where snowy High Atlas begins to stretch and become the less lofty and less traveled Anti-Atlas range before melting in the desert sands, I happened to come across many places thart really worth the meeting. Some dramatic and magnificent, others secret, just bypassed on the road, building gradually the revealing experience of walking the red rocks, the lonely trails, oases and kasbah in the Berber land.

One of thse unforgettable moments was to ply the nearly dry river bed that winds under the scarlet masses of Tislit Gorge. 

Unintentionally, we were gradually sliding along the white pebbles of the stream that stoically is opening way between the high conglomerate walls that the gorge sculpts. On both sides stand superb cyclopean walls and vermillion monoliths challenging the shade of palm trees. A Riglos or Montserrat looking at first sight  for the climber whou would long to escape by those vertical rocks attached to the nylon rope. But perhaps the giant size hides a tender heart and the high towers are nothing more than sand castles ready to crumble between your fingers battlement by battlement. It's not Todra Gorge but instead solitude is ensured, except for the carpet vendors hoping to make a killing in the middle of April.

At the end of the gorge, between irrigation ditches and crop fields, the landscape changed and again we were back to the open spaces of the passes where the wind carries scents and bird wings.

(Atlas, Easter, 2010)


(c) Copyright del texto y de las fotos: Joaquín Moncó

BERBERISMOS (SIROUA, ATLAS, MARRUECOS)

Djebel  Siroua (3305 m)

Fascinado regresé de mi última aventura allende el estrecho gilbraltareño. Lo cierto es que hubiera sido más apropiado cruzar el brazo de mar surcando sus aguas como hicera Tarik allá por el siglo VIII y que le sirvió para bautizar el conspicuo promontorio que se alzaba y alza en esta orilla. Djebel-al-Tarik, que nosotros hemos deformado hasta casi hacerlo irreconocible.

Pero para que están los aviones sino para usarlos (y más los low-cost) y en un santiamén me planté con mis compañeros de fechorías en la cinematográfica Casablanca de la que no tuve oportunidad de ver ni el blanco de sus casas. De ahí a Marrakech, que es naranja se mire por donde se mire, y en un salto en el Atlas. En concreto el Antiatlas, el extremo sur de las zonas en que se divide, o más exactamente la divisoria entre el Alto y el Anti, en los valles en torno al Siroua.

Seis días de correrías a golpe de bota, mochila y mula, a base de tajin, cuscús y té con menta, por esos lares en los que no vimos ni un alma occidental ni un turista despistado que llevarnos a la boca. Tan poco frecuentados y tan solitarios son esos páramos, salvo por asnos, mulas, ovejas y locales, sin olvidar el intermitente canto del muecín que rasgaba la hondura de la noche cuando menos te lo esperabas. Casi pasamos por sombras bereberes.

Y ahí reside el encanto de este viaje relámpago, que alegremente pudimos librarnos de las hordas de blancos que después nos cercarían en la Medina, y disfrutar de la pura esencia de esa agreste tierra al borde del desierto, frontera entre las altas nieves del macizo del Toubkal y los verdes valles encajonados que se asoman temerosos a las ocres piedras del Antiatlas y las áridas extensiones del Sáhara. Porque desde el cumbre del Djebel Siroua, altivo volcan extinto que pudimos trepar hasta su cima, se otea un horizonte de dunas y espejimos donde las sábanas amarillas del Erg Chebbi se funden con la tremenda y soñolienta Argelia.

Pero si algo ha quedado dentro de mí después de tan fugaz periplo por el Atlas marroquí, además de los imponentes paisajes de agua y roca, verde y rojo, que nos asaltaban a cada instante, ha sido la presencia solemne y poderosa del pueblo bereber. Sus cantos, sonrisas y silencios.

(En Primavera de 2010, a caballo, mula o camello, de los meses de marzo y abril, en el Atlas) 

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BERBERISMS (SIROUA, ATLAS, MOROCCO)


Astonished I returned from my latest adventure beyond Gibraltar Strait. Certainly it would have been more appropriate to cross the channel sailing on the water as Tarik did in the eighth century before baptizing the conspicuous promontory that rised and rises on this shore. Jebel-al-Tarik, we have distorted it almost beyond recognition.


But the planes are to use them (and low-cost even more) and in the twinkling of an eye I landed along with my friends in the film Casablanca of which I had no chance to see even the white houses. From there to Marrakech, which is orange wherever you look, and then jumping to Atlas. Specifically, Anti-Atlas, the most southern of the areas into which is divided, or more precisely, the boundary between the High Atlas and Anti Atlas, in the valleys around Siroua.


Six days of raids backpacking on boot and mule, living on tajin, couscous and mint tea, for those parts in which we saw not a soul nor a disoriented Western tourist. So empty and lonely are those lands, except for donkeys, mules, sheep and local people, not to mention the frequent chant of the muezzin ripping the depth of the night when least expected. We were as Berber shadows.


And therein lies the charm of this quick trip. We could happily get rid of the hordes of white people that would surround us in the Medina later and enjoy the pure essence of this rugged land at the edge of the desert, border between the high snow of Toubkal massif and the green deep valleys that look shyly to the brown stones of the Anti-Atlas and the arid expanses of the Sahara. For from the summit of Djebel Siroua, proud extinct volcano that we could climb to its peak, it can be scanned a horizon of dunes and mirages where the yellow sheets of Erg Chebbi melt with the huge and drowsy Algeria.


But if anything is left inside of me after such a brief tour in the Moroccan Atlas, besides the impressive water and rock landscapes, green and red, that hound us the whole time, it was the solemn and powerful presence of the Berber people. Their songs, smiles and silences.


(Atlas, Morocco, Spring 2010)

(c) Copyright del texto y de las fotos: Joaquín Moncó